Dúvidas Frequentes

Abaixo algumas dúvidas mais frequentes sobre a utilização de produtos de beleza e cosméticos profissionais na Hamarys Cosmétic

O ideal é que semanalmente seja feito um processo de reconstrução da fibra capilar com tratamentos nutritivos para que comecem a recuperar o brilho natural e adquirir emoliência.
Recomendamos a linha Trivitt.

O excesso de queratina deixa os fios com aspecto endurecido.
Caso isso ocorra, recomendamos a realização de hidratação para que os fios voltem com a maleabilidade natural.
Recomendamos as máscaras das linhas Trivitt e Hairway Chantilly.

Se estiver com excesso de produto sem enxágue, deve ser lavado de forma suave. Retire o excesso de água antes da aplicação da coloração.

A Henna tem uma ação diferente de uma coloração por oxidação, dificilmente as cores serão neutralizadas. No caso da descoloração, é recomendado um teste de mecha.

A aplicação deve ser logo após a adição do oxidante a massa, ou seja, o mais rápido possível.

Trata-se de uma família de corantes: primeiro é exercida a função de oxidação, em seguida, o crescimento dos pigmentos e, na seqüência, a fixação dos mesmos. Não se divide isso em tempo exato, mas sim em uma curva de oxidação.

Depende do que se quer com a ação dos pigmentos, para neutralização do pigmento contribuinte, absorção normal. Para coloração e fixação da cor, os fios podem estar apenas úmidos.

Sim, se estiver com acúmulo pode aquecer durante os primeiros minutos. Este aquecimento provoca uma aceleração da química podendo interferir na fixação dos pigmentos.

Nos tons vermelhos a quantidade de corantes é muito grande para maior fixação. Essa grande quantidade de corantes é que poderá ocasionar maior sensação de amolecimento na fibra capilar e consequentemente uma sensação de fragilidade que nem sempre é real. Quanto à uma aplicação técnica? São cuidados e diagnósticos e sempre um teste de mecha.

O pigmento predominante existe nas cores naturais. Cada marca opta por adicionar a contra cor nos tons naturais e por isso se diz que é o fundo da coloração. Exemplo: A cor 7 pode ser mais fria ou mais quente, vai depender do conjunto de pigmentos da contra cor. Isto na escala de toda cartela pode fazer a diferença ou não.

Por meio da oxidação, agem no córtex cristalizando com a força na volumagem do oxidante escolhido.

Por vários fatores. Alguns deles são:

• Não haver troca com pigmentos contribuintes; nada sai só entra,
• Ter maior quantidade de enxofre,
• Falta de enzima, (tirosina, por exemplo),
• Espessura do fio normalmente mais grossa,
• Camada cuticular mais fechada.

Se a ação já foi feita, poderá sensibilizar o fio e a cor não ficar uniforme.

Nas colorações convencionais não, pois foram formuladas para agir em 30 ou 35 minutos.

As gestantes têm maior facilidade de sofrer um processo alérgico, seja pelo cheiro ou pela ação da química, sua respiração e tudo mais alimentam o feto, ou seja, é melhor não arriscar. Pesquisas ainda não comprovaram a absorção na corrente sanguínea, mas todo cuidado é importante.

é o efeito que inibe a liberação da amônia agindo mais rápido do que o necessário.

Praticamente nenhuma, vai só depender de que forma e para que finalidade é escolhido tal produto.

A função do oxidante são duas:

Descolorir os pigmentos dos cabelos e oxidar os corantes da tintura. Composta por dois átomos de hidrogênio e dois de oxigênio, por ser uma molécula instável ela libera um átomo de oxigênio e se transforma em uma molécula de água. Este oxigênio ativo tende a ligar a outra substância completando a ação como oxidação. Não é o oxidante que clareia a melanina e sim o conjunto. O oxidante sozinho levaria cerca de 4 horas para clarear 1 tom. A função do oxidante só se dá em bases.

Permanente: modificação da cor natural dos cabelos, normalmente por alcalinidade – função da amônia.

Semi-permanentes: quando não há poder de clareamento, só de luminosidade e de escurecimento por alcalinidade – função normalmente da etanolamina.

Demi-permanente: o colorido dos fios duram poucas lavagens, normalmente sem função alcalina. Para cada marca há um tipo de agente que não provoca nenhuma abertura da cutícula. É diminuída sua ação de cor com o uso de shampoo.

A amônia retira cor natural até 5 tons, a etanolamina só dá luminosidade e escurecimento. Ambos atingem o córtex, mas a liberaão de oxigênio não é a mesma.

Todos são super clareadores: no19S temos menos amônia e mais cor natural, no 51S mais amônia e na 101S mais ainda.

Dificilmente uma coloração atinge o bulbo capilar provocando uma queda. Porém, o manuseio durante a aplicação, se estiver na fase de queda, pode sim antecipar a mesma. Devemos lembrar sempre que existem várias anomalias que provocaria tal ação e só um médico dermatologista poderá diagnosticar e identificar qual a razão da queda.

O persulfato de amônia juntamente com o peróxido de hidrogênio vai abrir as cutículas do fio por seu alto poder de alcalinidade até atingir o córtex e retirar pigmentos naturais, corantes artificiais e modificar algumas cadeias proteicas.

Cada cabelo colorido tem uma quantidade e qualidade de corante, não dá para presumir o que acontecerá com a função do pó descolorante.

Protege durante a ação de oxidação, mas não fica presente até o final de sua ação.

Sim, porém, por alguns fatores podem não ter esta fixação duradoura.

O grau de clareamento dependerá da altura do tom do cabelo.
Ex.: Se uma coloração na altura de 6 for aplicada em um cabelo natural altura de 5, o clareamento será na altura de 1 tom.

Depende de cada caso, na maioria das situações é por encontrar agentes de outra família química.

São vários os fatores, um deles é que as cutículas estão totalmente transparentes em seu fundo e isso mostra qualquer tipo de corante, até mesmo de shampoos, cremes, loções e etc.

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